向西的旅程总是令人神往。西是神秘，西是荒野，西是探索。西边总是有高山，高山西边还有路，有那里的人们沿路踏出的历史。当我们一路向西，走进乌兹别克斯坦的时候，这一路向西的壮丽地貌就足以令人热血喷张。

平缓的内蒙戈壁和河西走廊，陡然升高的天山山脉，帕米尔高原无数山峰冲出云端，夕阳西下，美不胜收。

希瓦

边 陲 古 城

在希瓦，你需要足够的想象力来欣赏延绵不尽的荒漠。这片不毛之地曾经是繁荣的希瓦汗国和再之前的花刺子模国的国土，驿道连接着一座座繁荣的城邦，灿烂的文明在富饶的土地上看似永不衰败的繁衍着。

希瓦城内高高低低的塔楼实在令人着迷。登上每座塔楼的楼顶，都能看见一个不一样的希瓦。

纵使建筑是清一色的伊斯兰风格，但蓝色、白和绿色与弧线搭配，总能在光与影中煜煜生辉。城里偶尔穿出几个身着伊斯兰服饰的祈祷者，匆匆的消失在转角处——那活历史般的画面刹那间定格在了脑海里，让人感觉仿佛置身于当年的希瓦汗国。

“我愿出一袋黄金，只求看一眼希瓦”，这句古老的谚语时至今日还在发挥它的魔力。

希瓦城里最壮观的建筑卡尔塔米诺宣礼塔，除了精美的绿松石瓷砖，粗壮的塔身造型乖张，令人望而生畏。古城里常常比较冷清，生活节奏也很慢，路边或者茶室里，经常能见到或发呆或看书的乌兹别克老人。

布哈拉

丝 路 重 镇

丝绸之路为了绕过里海，在这里一分为二：北线进入哈萨克斯坦，穿越今天的俄罗斯和乌克兰到达伊斯坦布尔；南线则进入伊朗，穿过波斯湾到达伊斯坦布尔。布哈拉当年是很多来自长安的商贾的丝绸之路目的地，他们西行至此，做完交易便打道回府。毫无疑问，几个世纪的商贸在这个城市留下诸多印迹。

布哈拉城比希瓦大，分成新城和老城——新城基本是一个苏联式的城市，值得庆幸的是苏联式的火柴盒房子没有入侵老城，整个老城得以完整的保留了原貌。老城的塔楼、经学院和清真寺之壮观、精美，和新城苏联式的无聊透顶的房子比简直是天壤之别。

市中心的广场有个骑驴智者的雕像，乌兹别克斯坦人称他为纳斯雷丁，而在中国，他有另外一个更广为人知的名字——阿凡提。由于这位智者可敬又可爱，乌兹别克斯坦人、土耳其人和中国人都在认为自己的国家才是他的故乡。

和希瓦古城相比，布哈拉更具活力；和撒马尔罕相比，布哈拉对传统保留的更为完善，在布哈拉，可以见到乌兹别克斯坦最出色的手工艺品市场。

撒马尔罕

曾 经 的 首 都

如果希瓦是一首宏伟长诗的序曲，布哈拉是主旋律，那撒马尔罕必定是高潮。如果信徒在离开希瓦和布哈拉时还有半点疑问和顾虑，那么来到撒马尔罕就只剩下心悦诚服的祈祷。

撒马尔罕曾经的统治者帖木儿想要把这里建成亚洲的首都，于是一切最美丽的宫殿和寺庙都在这里被堆砌。

夏伊·辛达陵墓，拥有伊斯兰世界最炫目的瓷砖作品。夏伊·辛达意为“永恒之主的墓地”，这里沉睡着先知穆罕默德的表亲伊本·阿拔斯，相传正是他把伊斯兰教传播到河中地区。从学院到陵墓，从寺庙到庭院，一切都美轮美奂，置身其中空气几乎凝固，当年统治者的骄傲与霸气犹存。

最后让我们一起为即将死去的咸海哀悼。

在乌兹别克斯坦边界处的咸海曾经是世界第四大湖泊，上世纪为了实施在中亚的棉花种植战略，苏联政府让阿姆河和锡尔河改道，流入咸海的水量大幅度的减少，导致咸海的水位日趋降低。自1960年以来，竟至萎缩了90%的湖泊面积，预计2020年前后咸海将从地球上彻底消失。

也许不抓紧时间，我们就再也看不到如此的美景了。

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